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上海服裝設計培訓、何為好學校、來我們這看過你就知道

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? 發(fā)布時間：2018-10-25

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高級服裝設計就業(yè)班培訓內容：


1.服裝設計預科：服裝設計原畫、素描、色彩   
2.手繪服裝：手繪服裝設計基礎、手繪服裝設計提高 
3.數碼服裝設計：AI、PS服裝設計、數碼服裝設計提高 
4.服裝設計理論：服裝史論解析、服裝設計風格、服裝設計色彩、服裝面輔料
5.服裝制版全科：女裝制版、男裝制版、制版實訓、立體裁剪、服裝CAD、服裝工藝   
6.服裝設計實訓：服裝設計款式圖及效果圖綜合提高、服裝企劃、男女裝(上下衣)成衣創(chuàng)作 
7.就業(yè)指導：心態(tài)與服務、商務禮儀、畢業(yè)設計、行業(yè)分析、面試技巧、實習工作等
培訓目標：零基礎，達到靈活運用手繪、電腦進行服裝方案設計和打版，達到高級至實戰(zhàn)的效果。主攻方向為高級服裝設計和服裝打版，培訓完以后相當于有半年左右的工作經驗
認證證書：教育部《中\(zhòng)高級服裝設計師》、《中\(zhòng)高級服裝制版師》證書


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服裝知識分享：服裝結構制圖的順序與五種制圖方法


zui近一些朋友在留言中提到自己是新手，不知道該如何看（制）圖，一下把我給問懵了，不知道該如何回答。想來想去，個人覺得對一個剛接觸服裝制版的朋友來說，要想能畫出服裝結構制圖，勢必先要了解和掌握服裝結構制圖的一些基本要素。比如各部位的名稱，各種符號與線條代表的意思、各部位尺寸的計算公式，各部位加放量的取值范圍，結構制圖的順序以及結構制圖常見的方法等等。


服裝結構制圖的順序


1、先畫面料圖，后畫輔料圖


一件服裝所使用的輔料應與面料相配合，制圖時，應先制好面料的結構圖，然后再根據面料來配輔料。
輔料包括夾里、襯及裝飾件（包括鑲嵌條、滾條、花邊等）。


2、先畫主部件，后畫零部件


上裝的主要部件是指前后衣片、大小袖片，下裝的主部件是指前后褲片或前后裙片；上裝的零部件是指領子、口袋、袋蓋、掛面、袖頭、袋墊、嵌條等，下裝的零部件是指腰、門里襟、袋墊等。主部件的裁片面積比較大，且對絲綹的要求比較高，先畫主部件有利于合理排料。


3、先定長度，再定寬度，后畫弧線


對于某一衣片（或褲片）制圖的順序一般是先定長度，如衣片的底邊線、上平線、落肩線、胸圍線、腰節(jié)線、領口深線等；褲子的腳口線、腰節(jié)線、橫襠線、臀圍線、中襠線等。再定寬度，如衣片的領口寬線、肩寬線、胸（背）寬線、胸圍大等；褲子的臀圍大、腰圍大、前（后）襠寬、腳口大、中襠大等。這樣這一衣片（或褲片）的大小已基本畫定。制圖時一定要做到長度與寬度的線條互相垂直，也就是面料的經向與緯向相互垂直。zui后根據體型及款式的要求，將各部位用弧線連接畫順 。


4、先畫外輪廓線，后畫內部結構線


一件服裝除外輪廓線外，衣片或褲片的內部還有扣眼及口袋的位置，以及省、裥或分割線的位置等。
制圖時應先完成外輪廓線的結構圖，然后再畫內部結構線。衣片的內部結構也要按一定順序制圖，否則就不可能正確制圖。例如男女西服、中山服前衣片內部結構制圖時，一定要先定出扣眼位，再畫胸袋、胸腰省，然后才能定出大袋位，zui后畫肋省。
我國傳統(tǒng)的制圖步驟是先畫前衣片，而國外較多采用先制后衣片。在使用原型及基型制圖時，應先畫好符合人體規(guī)格的衣片或袖片的原型或基型圖，然后才能繪制出結構圖。


服裝結構制圖的方法


服裝結構制圖的方法主要有三種：一是平面裁剪法，是在桌面或臺板上直接在面料上畫整件服裝的各個部件然后進行裁剪，或先在紙上打好樣，校對無誤后，再將紙樣放在面料上進行裁剪。平面裁剪的方法很多，主要有比例裁剪法、直接注尺寸法、原型裁剪法、基型裁剪法等；二是立體裁剪法；三是計算機輔助裁剪法。


下面簡略介紹幾種常用的制圖裁剪方法：


1、比例裁剪法


又稱“胸度法”，是我國傳統(tǒng)的服裝制圖裁剪方法之一，服裝各部件采用一定的比例再加減一個定數來計算。例如：前后衣片的胸圍用B/4 ±定數、B/3 ±定數；褲子的臀圍用H/4 ±定數來計算等等。
比例裁剪法應用比較靈活，容易學會，不論是穿著者的體型、大小不同，都能按這種比例的方法作圖。目前服裝行業(yè)樣板的推檔也主要使用比例公式來求得檔差。但比例裁剪的計算公式準確性較差，中號尺寸計算還可以，過大或過小的規(guī)格尺寸誤差就較大，對某些組合部位要進行一些修正。


2、原型裁剪法


按正常人的體型，測量出各個部位的標準尺寸，用這個標準尺寸制出服裝的基本形狀，就叫服裝的原型。服裝的原型只是服裝平面制圖的基礎，不是正式的服裝裁剪圖。
各個國家，由于人體體型的不同，都有不同的原型。但原型的尺寸都是通過立體的方法采得的。無論是英國、美國、日本、服裝的原型都是由五個部分組成，即上衣的前后片、袖子和裙子的前后片。
我國人體體型與日本較接近，國內出版的服裝書刊又大量地應用日本原型裁剪法，日本的原型裁剪主要有：文化式、登麗美式等。特別是日本文化式原型的裁剪，容易學習，傳播zui廣，影響zui大。另外，登麗美式在國內應用也比較廣，近年來，我國服裝行業(yè)的專家正在研究根據我國人體體型制定出中國的服裝原型，這將會推動我國服裝事業(yè)的發(fā)展。
文化式又稱胸度式，上衣只需要緊胸圍、背長兩個參數，裙子需要緊腰圍、緊臀圍兩個參數，它是以胸圍為主要參數推算各部位尺寸（放松度女裝為10cm ，童裝為14cm ，男裝為16 cm ）。登麗美式又稱短寸法，需要緊胸圍、背長、胸寬、背寬、小肩、領圍、乳間、袖長八個參數才能作出上衣的原型圖（放松量女裝為8cm，男裝為16cm ）。
文化式原型其主要優(yōu)點是準確可靠，簡便易學，可以長期使用。但它的不足之處是按正常人體繪制的，對于不同體型，必須對原型的某些部位作一些修正后，才能按修正過的原型進行制圖裁剪。

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